人文主义地舆学的建议者段义孚，用了一个“恋”字——人类对物质情况的情绪纽带——将人“地”之间的流体般的动态联系地步地表达了出来。这便是他的“恋地情结”(Topophilia)。恋的浓淡、强弱、是非、深浅，都因人因时因地因事因景因境而五花八门。换言之，绽放、动态、接续（哪怕是逃藏与衰弱的），是恋地情结的根基特质。正在一个新的“不懂”的情况中，人们肯定要重筑我方的地方认同感，遴选新的都市空间身分和新的景观特质，慢慢变成新的“恋地情结”，这个流程是肯定存正在的。（参见：唐晓峰《新订人文地舆短文》）

　　来自英国伦敦的扶霞·邓洛普姑娘，有浓厚的“恋食情结”，恋的却并非炸鱼薯条或者“仰望星空派”——她由于时机碰巧恋上了中餐，从此一发不成收拾。这段经过正在其成名作《鱼翅与花椒》中有详述。而15年后的今日（英文版《君幸食》于2023年出书，隔断《鱼翅与花椒》英文版出书恰巧15年），邓洛普姑娘又为读者送上一本由中国食品传记凝结的新作。正在《君幸食》的起原，扶霞再次标明心迹：

　　“在下何其有幸，正在过去的二三十年里担当了许多人几辈子做梦也不敢思的充分美食教导。”

　　译者何雨珈说扶霞对中国文明有点儿“皈依者的狂热”，我却感触诊断为“恋地情结”更确切。恋地情结的一个特质即会往前追溯更为永久和“奥密”的相合（中国人所谓“人缘”），扶霞的这段“爱旅”也要追溯到童年时候的糖醋肉球：

　　“牛皮纸袋窸窣作响，咱们将其掀开，倒出内中的金黄色幼球，都还冒着热气，披发着诱人的香味。炸得酥脆的面糊包裹着软嫩的猪肉块，还配了个白色的一次性塑料杯，内中装满鲜血色的透后酱汁：糖醋酱。我和妹妹都兴奋得不可了。”

　　举动一个麦笑鸡块酷爱者，这段描写刹时勾起了我童年的夸姣记忆。但是有个疑难，因何Sweet-and-Sour Pork Balls会被译为“糖醋肉球”，而不是中国人往往会说的糖醋“肉丸”？我甚赤心坎暗暗敬仰起译者的厉格来——“肉球”坊镳确实更有表国人的音调。

　　编纂范范教师立地解惑：“糖醋肉球”是扶霞我方供应的中文名，是她当年看到的菜单上的名字——那就确实是华裔或者“洋鬼子”翻译的了。既然如许，“‘洋鬼子’们倒是更加喜好这些东西。”这是特有的英国式中餐。

　　“菜式稚嫩简单，涵盖的饮食领域特别有限，寻找秀丽的色彩、酸甜咸的重口胃，油炸幼吃和炒面当道。”如此的中餐遍布环球，名声正在表的有美国的左宗棠鸡、杂碎、炒面，尚有扶霞正在书里告诉咱们的印度的“满洲鸡”、斯里兰卡的“牛油鱿鱼”和瑞典的“四幼盘”。这便是大无数“老表”眼中的“中国菜”。

　　扶霞说，许多功夫，西方人感触中餐不矫健，往往是由于他们吃的格式错误（没吃对，也没做对）：“不矫健” 实在是他们我方的镜像反响，根基不是中餐真实凿嘴脸。从《鱼翅与花椒》滥觞（乃至更早，从扶霞的第一本合于湘菜的菜谱滥觞），扶霞就正在陆续厘正西方人对中餐的成见。

　　扶霞说我方姓邓（四川大姓），痴迷于“摄生”这个观点（这极度中国！），她急于向西方读者疏解大无数合于中餐不矫健的所谓“证据”都是基于误解爆发的，并正在“苦瓜排骨汤”一章中特意先容了中餐的精华——食疗之法。

　　“中国的食疗法，大局限实质的中心都是理智与控造。从根基上说，这不只仅是个疗愈体系，而是一种头脑格式，策感人们当心症状的苗头PG电子，并用平衡饮食来处置，从而维持矫健、避免疾病，这便是‘摄生’。……它……是一个繁杂的‘联系网’……是一整套存在格式。它联系到你吃的全盘，联系到全面人体体系，算是一门科学，更是一门艺术。”

　　赞叹于扶霞的蜜不测述，即使我这个“中医黑”都不得不认同她对中餐“食疗”的阐明和阐释。更主要的是，扶霞可不是一壁倒地全体担当和无要求接济，她会说“中国的食疗法中确定有迷信和妙思天开的因素（正如西医普通承认的抚慰剂效应）”。她站正在了理性与感知的双珍惜角疏解中餐“形而上学”的珍稀和须要。

　　她点明中餐烹调的核情绪念是搭配、互补与对照：正在“宋嫂鱼羹”一章中，扶霞以十几种区别食材熬煮之羹汤的“其笑融融、一团和气”来融会协和、宽恕的中中文明——这是“一种近乎邪法的协和”，是“炼金术”。老祖宗老子有云：“治大国，若烹幼鲜PG电子。”

　　“厨师与统治者有个好像的责任，便是创建协和。”扶霞会思起中国厨师对她说的话，“不是要优秀甜味，而是要‘和味’。”她告诉读者，正在中国的某些地方，汤勺叫做“调羹”，妥协羹汤之意。我的梓乡浙南便是这么叫勺子的呀；而正在西北，勺子然而骂人的话。但你认为扶霞仅仅是一味地无脑狠夸吗？她的夸奖里同时又拥有思辨的“劝阻”：

　　“中国古代的形而上学家人人皆知，举凡高效的统辖，都需求逆耳辛辣的责备之声，正如羹当中那比力容易献媚味蕾的甜味，需求用酸味和苦味来均衡。没有锐利的责备，人们很不妨只可做出一罐寡淡的番茄汤，叫人备感蹩脚，而无法功劳一锅细心调味的好羹汤PG电子。”

　　《中庸》有言：“中也者，六合之大本也；和也者，六合之达道也。致中和，六合位焉，万物育焉。”感伤这碗“协和”之羹的同时，让咱们再次回到少幼扶霞停不下嘴的“糖醋肉球”PG电子。我乍然创造，中西之间的彼此误会，公然“殊途同归”。麦笑鸡或者上块，不是有着与“老表中国菜”极为相同的口胃特质吗？

　　从儿时的糖醋肉球滥觞，《君幸食》一书终末以另一道“老表中国菜”——杂碎——下场。宛若其他中餐菜肴所碰着的“扶霞式”探求，她以亲自经过、人类学考查以及史册考证的格式抽丝剥茧地先容了杂碎的爆发、开展和近况。正在经过了一整本书二十九道菜和一碗白米饭超高规格的“深度游”之后，扶霞为中餐“立传”——

　　“中餐，不只是中国这个当代国度的食品，也是散居简直全寰宇各地的华人的食品。它邻接着过去与现正在，既迂腐，也当代；既地方，也环球；既有着规范的中国韵致，也深入地宽恕了多元的文明。中餐的工艺、理念、有趣、机聪颖思和对摄生的体贴，都值得被奉为环球文明和文雅的宝物。”

　　扶霞用一本书的岁月耐心地告诉咱们，没有纯粹的“中国菜”，就像没有纯粹的 “英国菜”相通。扶霞然而有同志的：成都大厨兰桂均以为不存正在所谓菜系的“正宗”。“我是四川人，我做的任何菜都是川菜，”他说，“本日的 ‘创造’PG电子扶霞的恋地情结，到来日都邑形成 ‘守旧’。”

　　我为我方刻板印象中对英国菜只是炸鱼薯条或者“仰望星空派”而羞惭。当然，扶霞也说过，至于英国菜，她下辈子不妨才会去筹议了。（由于中餐实正在太充分了，倾其一世都难以穷尽！）

　　举动读者，我多数次钦佩称誉勺子，为扶霞深入体会中中文明之精华而由衷欢悦：看起来只是平白无故地整整干了两碗白米饭、设思了根基无法尝到的虾籽柚皮和土步露脸、本日不见来日又见的麻婆豆腐和辣子鸡、记忆中学时下学回家母亲绸缪的醉蟹和酸笋的夸姣味道（这些都是正在读此书时爆发）……扶霞讲述的食品故事涵盖了中餐的根源与演变。这就类似扶霞取代我爱了一遍我的梓乡、我的土地，而且还笑着对我说，“前人诚不欺我”。

　　拿到这本书后，断断续续足足读了泰半个月，实在早就读完了，但平素舍不得放下。扶霞对中餐的爱与知道，令我苟且苟安——终于举动中国人，我对中餐可谓一问三不知。正在这本新著中，扶霞注入了三十余年的“功力”和热中，以“纪传体”的格式写就了一部中餐的“史记”。（同时还附赠了纪年体的《纷歧律中餐烹调简史》，具体值回票价啊，诸位！）

　　这便是扶霞的“恋地情结”，异乎表人，也异乎国人。扶霞有一双尖锐的蓝眼睛，又无可避免地成了规范的“好吃嘴”。这是一本让你读了停不下来（嘴巴也停不下来），又不忍心一次性读完的书。

　　这本书写于疫情功夫勺子。封控正在伦敦家中的扶霞比以往任何功夫都更厉格地记挂着中国阴历的骨气和节日。每个阴历节日她都正在贴有灶君神位的厨房里做着来自中国大地的中国菜—— “这片热土上也会有我的一席之地，”她正在书中如是写道。

　　她用这本书述说了中餐的过去与异日，以为“也许，全寰宇的浩繁民族中，要数中国人最知道熟识的美食带来的归属感勺子，它们陆续拨动最深处的心弦，带咱们回家”。

　　当然啦，扶霞如许热爱中国，这全盘都源于她正在成都切的确实感觉到的“口腹上的拥抱”。她又以这本书拥抱每一位读到它的人，无论你是中国人、英国人，仍然这个地球上任何一个企望美食的人，“咱们全部人都要吃、都要爱”PG电子。

　　正在扶霞看来，中餐是技法PG电子，也是形而上学；是治愈身心的良药，也是文雅与荒蛮的分界。

　　三十年来，扶霞活着界各地品味美食，与表地的食材商、厨师和美食家交换，正在图书和食肆中体会中餐的独韵。无论是稻米与大豆的主要渊源、舶来原料的甘旨诱惑仍然释教素食的长远史册，你都能正在扶霞的考查中读到中餐守旧的独有机灵，回合时间的提问和寻事。

　　假使中餐有寰宇观，必定是食品正在灶火、六合、庖厨和餐桌间往来流转。这一次，扶霞以自始自终的滑稽笔触、亘古未有的精粹视角，从三十道菜动身来议论中餐的根源、食材、技法甚至思思，仿若一场宴请、一段道程、一次广告。

　　出名美食作者，结业于剑桥大学研习英国文学。筹议中国烹调及中国饮食文明三十年，著有《鱼翅与花椒》《寻味东西》《君幸食》等多部作品，并于《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹调》等报刊杂志上颁发巨额著作。她的美食著述曾荣获多项大奖，个中搜罗四次有“饮食寰宇奥斯卡”之称的詹姆斯•比尔德烹调写作大奖（The James Beard Awards）。《鱼翅与花椒》简体中文版推出至今，已热销二十万册，斩获多个奖项。

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